Свобода — это художник в человеке (с) Гилберт Честертон
Поездка сия состоялась благодаря горячо любимому мною ПИКО и Саше Ракитину в частности. Конечно, это особая атмосфера путешествия, когда за день получаешь столько впечатлений, что все они даже в голову не помещаются. Я счастлива, что мне довелось познакомиться с ПИКО.
И вот вам мой отчет. Он очень длинный, простите, но вы сами поймете, что короче вряд ли возможно.
день первый
10 июля 2010 г.
Ночь, как всегда на границе с Украиной, была беспокойная. Вставать, конечно, не хотелось, но на наше счастье, поезд прибывал в Хмельницкий в 11:42 и это по Украине! Так что мы успели не только вволю поспать, но еще и дважды попить чаю с Киеским тортиком, заботливо купленным одной ранней пташкой)
Из Хмельницкого мы сразу же направили свои стопы к автобусу. Автобус же, в свою очередь, направил свои колеса в село Сутковцы. Там оказалась очень симпатичная церковь оборонного типа, построенная в 14-15 веках. Церковь представляет собой крест в плане и имеет готическое конусообразное завершение, отреставрированное в последнее время и покрытое деревянным гонтом. Кроме того, как и во многих селах этого региона, здесь нашлись остатки башни-донжона – память о 17-18 веках, когда на этой земле шло активное строительство и активное же их разрушение, поскольку Подолье тогда было границей княжества Польского.
Земли в Подолье обычно даровались польским аристократам за их заслуги и служили источником дохода. Впрочем, некоторые из дворян все-таки обживали подаренные земли и возводили здесь свои усадьбы, разбивали парки. Типичный пример такой усадьбы мы нашли в селе Малиевцы, в 1785 г. Дарованном графам Орловским. Потомки первого владельца, Яна Ануфрия Орловского, владели усадьбой до самого 1918 года, поскольку при разделе Польши … Екатерина позволила польским дворянам сохранить за собой эти земли, при условии, что они признают власть Российской Империи.
В 1788 году в Малиевцах был построен дворец в стиле французского классицизма (ибо именно французский классицизм был эталоном для всей Европы). Сейчас здесь располагается школа санаторного типа для детей, больных туберкулезом. Поэтому внутрь мы, конечно, не попали. Нельзя сказать, что здание произвело на меня лично сильное впечатление, хотя атланты, украшающие выходящий в парк фасад здания, конечно, весьма выразительны со своими довольно нелепыми и такими разными лицами.
После основательного осмотра дворца мы спустились к фонтану и долго спорили, что за зверь на нем изображен. Конечно, в архитектуре сильно ощущается, что это далекая-далекая провинция королевства Польского, и поэтому то, что мы после долгих дискуссий приняли за льва, сильно напоминает, например, бобтейла.
Но больше всего нас поразили природные достоинства этого места. Каскад прудов в обрамлении плакучих ив и далекий шум водопада зачаровали нас. А сам водопад, столь эффектный и романтический, не верится даже, что это творение рук человеческих, приковал наше внимание на добрых полчаса со своим зеленым мхом, прохладной водой и гротами, где когда-то располагался скальный монастырь.
Сама традиция скальных монастырей возникла в этих местах после принятия Брестской унии, согласно которой православные христиане, хоть и продолжали служить по своему обряду, подчинялись католической церкви. Естественно, что многие православные отказались подчиниться, и им пришлось пережить период гонений, во время которого и возникали такие скальные монастыри и монастыри-замки, как в селе Сутковцы. С этим наш руководитель, Саша, связал и поклонение Симеону-Столпнику, святому, который молится за нас, сидя в столбе или ступе.
По дороге к автобусу мы познакомились с симпатичным коняжкой, спрятавшимся от жары в сарайчике. Это добрейшее животное готово было принимать ласку просто так, а не как наши избалованные кони, например, в Муроме, которые позволяют себя гладить только за еду. Мы покормили его, за неимением ничего более вкусного, листьями одуванчика и получили кучу удовольствия от общения. Все, включая самого коняжку.
После этого мы сели в автобус и поехали дальше. Я смотрела в окно, наблюдая, в общем-то, привычный пейзаж из зеленых листьев и травы и бело-желто-фиолетовых цветов. Но изредка его нарушали бесстыже ярко-алые одиночные цветы, чем-то похожие на маки. Таких я у нас не видела.
И вот мы прибываем в Каменец-Подольский, неофициальный центр Подолья. Этот город делит Подолье географически на Западное и Восточное и расположен он стратегически очень в очень удобном месте для организации обороны. Дело в том, что река Смотрич (приток Днестра), на которой и расположен Каменец-Подольский, образует в этом месте петлю с узким перешейком между рукавами, то есть, это фактически почти остров. К тому же, окруженный естественный выбитым рекой в горной породе каньоном глубиной в 30 метров и шириной 100-300м. На узком перешейке был построен замок для охраны города, а по периметру возведены сторожевые башни. Сам ров системой запруд мог быть быстро заполнен водой. Система этих охранных мер делала город практически неприступным.
Естественно, свято место пусто не бывает, и по некоторым источникам, поселение здесь было еще в Троянскую эру, то есть около 8-10 веков до н.э. (к этому моменту относятся какие-то упоминания о каменецком мосте), что делает город старейшим на Украине. Однако достоверные свидетельства о нем относятся к 1060 – 1062 гг, когда город упоминается в армянских хрониках. Этот неизвестный город в 1240 г. был уничтожен татарами, после чего его отстраивали уже армяне, долгое время составлявшие, наравне со славянами-русинами основное его население.
В 14 веке Каменец-Подольский в составе Подолья является территорией королевства Польского, и к армянской и русинской («украинской», по выражению местных жителей) общинам добавляется еще и польская, занявшая центр города. С 16 века здесь также появляется и еврейская община, что способствует развитию торговли в городе (приглашение евреев было частью тогдашней политики королевства Польского). Все это делает Каменец-Подольский наиболее многонациональным городом в регионе.
Нынешний замок в городе начали отстраивать удельные польские князья Корятовичи (тому, кто слышал истории о Мукачевском замке Закарпатья, фамилия, несомненно, знакома) после 1342 года. Замком владели четверо братьев Корятовичей последовательно. после чего он перешел на время во владение Литвы во время 40-летней Польско-Литовской войны, но со смертью Витавта был снова возвращен Польше. (если тут ничего не напутала). В 1432 г. Город получает Магдебургское право, а в 1434 г. Он получает статус королевского (как известно, в то время все города королевства польского принадлежали и содержались на деньги магнатов, считавшихся их владельцами; этот город, соответственно, принадлежал самому королю). Каждая из национальных общин города получает право на самоуправление.
Был в истории города и 27-летний период, когда он принадлежал Османской империи. Следы этого мы видим в архитектуре замка, ведь три башни замка имеют классические восточные завершения, они были перестроены как раз в этот период. Однако затем город снова вернулся к Польше, которая владела им более 3,5 веков и привнесла наибольший вклад в архитектуру замка.
С 1770х годов, после раздела Польши, город отходит Российской Империи и принадлежит ей вплоть до 1918 года. С 19 века и до 1914 года здесь располагалась тюрьма. В частности, в процессе экскурсии нам показали долговую яму, которая когда-то была трехэтажной и в нее сажали должников по степени их задолженности. Я рада, что наконец-то узнала смысл словосочетания «долговая яма». Итак, должников сажали в яму, набивали их туда, как сельдей в бочку, и выводили всем скопом на общественные работы, деньги от которых шли на уплату долга. По мере его уменьшения должник поднимался на более высокий этаж. Это было более «почетно», ибо после отбоя никто не заботился о естественных нуждах должников, а этажи разделялись только решетками. Ну, дальше вы понимаете. При этом, любая состоятельная женщина, если ей нравился кто-то из должников, могла выкупить его, заплатив сумму долга, и тогда она фактически становилась его хозяйкой. Какой интересный поворот, однако…
В честь одного из заключенных замка названа одна из его башен. Это был Устим Кармалюк, видный брюнет 203 см роста с косой саженью в плечах, что привлекало к нему большое количество женщин, которых что-то около 25 лет отсидел в башне за упорные попытки поднять восстание. Он трижды сидел в башне, и дважды сбегал из нее. И только предательство очередной любовницы Елены (хм… и тут мне вспомнилась Троянская война), которая все-таки оказалась падкой на деньги (хотя обещанную ей сумму пришлось увеличить втрое в процессе переговоров) и позволила врагам убить его. Впрочем, поделом ей за преданную любовь: денег она так и не получила.
Собственно, Кармалюк был неким Робин Гудом Подолья. Он без особой системы грабил богатых и раздавал деньги бедным. В башне сидит кукла, изображающая его. Рядом стоит ведро для воды. И поскольку Кармалюк был известным дон Жуаном, считается, что тот, кто попадет монеткой неважно какого достоинства в это ведро, не будет ведать отказов в любви. Я, зная собственную косорукость, долго не хотела испытывать свою удачу, но все-таки не сумела удержаться от искушения. Не знаю, какая это была монетка, я в темноте и не подумала посмотреть. И сердце обрывалось, когда я ее бросала, хотя я и стараюсь не верить в приметы. Руки дрожали, мне казалось, что уж я-то точно не попаду, хотя там было не очень далеко. Но ведь темно же! А она попала… Я не знаю, как мне это удалось. И почему-то я была очень этому счастлива. А ведь у некоторых и пятая монета не желала попадать куда следует… Вот такой я мистик.
Из интересного в замке еще был колодец, воду из которого доставали два солдата, бегущие «как белка в колесе». Колесо там действительно есть, и внушительных размеров.
Все остальное, я вам скажу, нужно видеть. Замок очень красиво и внушительно смотрится с западной стороны, где сделаны какие-то дополнительные пристройки (если честно, о времени их создания я уже не слушала, было не очень интересно), которые засыпаны слоем земля для амортизации пушечных ядер. Изнутри двор не производит особого впечатления. Но именно здесь снимались многие исторические фильмы. Это и что-то о Робин Гуде, и о мушкетерах, и «Черная стрела», и даже не так давно вышедший «Тарас Бульба», от съемок которого замку остались деревянные лестницы и деревянные колеса.
После долгого и трудного дня мы прибыли в гостиницу «7 дней». Наш ужин был не особенно сытным, но довольно изысканным для таких неприхотливых путешественников, как мы. Изысканность его заключалась в том, что начинался он с бокала вина (от которого я, естественно, отказалась, попросив взамен просто воды) и заканчивался стаканом кофе глясе.
Номера в гостинице двухместные с кондиционером и телевизором. Первый мы тут же включили, а второй проигнорировали. Комнатка не слишком большая, но уютная. И балкон есть. Только скажите мне, зачем нам двоим ТРИ купальные шапочки и СЕМЬ (!) (нет, не семь факториал, к счастью) полотенец?!!!
день второй
11 июля 2010 г.
Мы проснулись и теплой компанией отправились на завтрак. Обещанный шведский стол, надо сказать, поразил мое воображение, несмотря на перебои с кипятком. Непривычно как-то в такого рода поездках иметь возможность настолько хорошо покушать. Тут тебе и мюсли, тут тебе и ряженка, и йогурт, и молоко, и сметана, в которой ложка стоит. Про джем и мед я вообще молчу! В общем, я очень довольна.
Прогулку свою мы начали с осмотра костела тринитариев, нынче униатской (гордо называемой греко-католической) церкви. Орден тринитариев – это один из старейших католических орденов, и его деятельность была основана на выкупе попавших в плен военных. Каждый выкупленный обязан был вступить в орден и собрать денег для выкупа следующего пленного. В Каменце-Подольском этот орден обосновался еще в 15 веке. Сам костел был перестроен в 18 веке в стиле барокко. Руководил перестройкой архитектор Ян де Витте. Здесь стоит упомянуть, что большинство храмов в городе перестроены именно в это время и именно этим архитектором.
Итак, о самом костеле. Ограду его украшают фигуры Богородицы и двух святых покровителей ордена. А само здание венчают еще несколько скульптур, изображающих военнопленных. Ранее они были даже связаны цепью. Рядом на территории костела находится замечательный цветник, откуда открывается вид на замок, куда мы и направили далее свои стопы.
Конечно, расположение замка делает его потрясающим объектом для фотографирования. Хотя нельзя не признать, что он менее живописен, чем, например, Мукачевский замок, но он зато един во многих лицах: на него открываются великолепные виды практически со всех сторон. Так что всю первую половину дня мы занимались практически тем, что фотографировали замок со всех возможных и невозможных точек.
Впрочем, гораздо больше, чем многоликий замок, мне лично надоела все время маячащая перед глазами православная церковь. Она, в отличие от замка, со всех сторон выглядит похоже, зато является символом того, что эти места в свое время принадлежали Российской империи. Во времена Николая I и отмены унии были построены три доминанты, три православных храма, чтобы из каждой точки можно было увидеть хоть один из них. И даже освящены они со смыслом: один в честь Георгия-Победоносца, второй в честь Александра Невского, а третий – вообще в честь Покрова. И перед нами во всем своем величии (сказано после целого дня не без иронии) представал георгиевский храм.
Надо сказать, кстати, что когда подходишь к храму в городе (да и во всем крае, равно как и в Закарпатье), никогда не знаешь, чего от него ожидать, ведь здесь столько различных религий. Это и католики, и русская православная церковь, и раскольники (украинский патриархат, отколовшийся от московского в 1990 г., когда епископ Киевский Филарет не стал патриархом Московским и обиделся), и униаты, и даже не признающие власти патриархов или папы автокефалы.
Но вернемся к нашему путешествию. Засняв первые на сегодня виды замка и георгиевского храма, мы спустились в каньон и, преодолев страшно качающийся и очень узкий пьяный мостик, мы оказались около деревянной церкви 1799 г. Не то чтобы она была сильно красивой, но нельзя обойти стороной родное и знакомое нам деревянное зодчество с его местными особенностями.
Здесь же произошел краткий разговор между моей подругой и одной женщиной-геологом из нашей группы. Она авторитетно заявила, что замок построен из белого камня (а точнее, известняка), но имеет серый цвет, поскольку возраст породы составляет около 350 млн. лет.
Далее мы вернулись в границы крепостных стен Старого города (не путать со стенами замка, город имел и собственные стены), и, попив удивительно вкусного кваса, отправились исследовать национальные кварталы города.
Естественно, тут же выяснилось, что предоставленные нам вчера сведения о равноправии всех национальных общин не слишком верны. Так, поляки старательно притесняли русинов, позволяя им селиться только в затопляемых областях по периметру города даже вне его крепостных стен. Русская улица зигзагом опоясывает весь город. Из доступных занятий поляки оставили русинам только сельское хозяйство.
Здесь же мы познакомились с Русской Брамой – одними из торговых ворот Старого города. Конечно, осталось от них немного, но достаточно, чтобы понять устройство этой расположенной в каньоне системы из двух башен с небольшим двором, видимо, для таможенного досмотра, между ними. Русская Брама вела в русские и армянские кварталы города.
При осмотре мы были атакованы ватагой воинственно настроенных гусей, но, к счастью, никто не пострадал. Также нашими проводниками в очередной раз оказались местные поголовно коротколапые Степаны и Степаниды (так Саша назвал всех местных собак). Кроме того, мне удалось наткнуться на красивую виноградную улитку, на которую мне тут же дали биологическое досье. Итак, тип Mollusca класс Gastropoda подкласс Pnemonata (что означает легочное дыхание, если не ошибаюсь), род Helix, вид, увы, неизвестен.
Пройдя в другую сторону от Замкового моста по Русской улице, мы наткнулись на построенные в 1782-1791 гг. казармы для военных Российской Империи. Их внушительный вид говорит о том, что мы не чувствовали себя здесь хозяевами. Сами казармы выглядят как некая крепость в крепости. Согласно имеющимся данным, здесь когда-то служил автор известного словаря, любитель русской словесности Даль. Кроме того, жители города гордо говорят и о Булгакове как о служившем здесь же.
По улице Долгой мы поднялись из русского квартала в армянский, чтобы оценить постигшие его разрушения. В советское время там были уничтожены замечательные памятники архитектуры. Как сказано в путеводителе, купленном Полиной «четыре храма Каменца в 30-х гг. прошлого века атеистическая власть просто высадила в воздух», то есть банально взорвала. Мы обнаружили потрясающие по красоте ворота – все, что осталось после 1930 г. От армянского собора св. Николая, построенного в конце 15 века. Впрочем, колокольня его, увенчанная, как и многие другие старинные каменные строения города деревянной крышей.
Также мы прошлись по площади Армянского рынка. Надо сказать, что рынков в городе в свое время было три: русский, армянский и польский. Из них первый был преимущественно сельскохозяйственным и еще представлял предметы местного ремесла, второй, из-за специфики расположения Армении, торговал, в основном, постоянными товарами, а третий был элитным, так сказать, «бутиком» в центре города. Кстати, в армянском квартале также чувствуется некоторая отгороженность его от остального мира.
Наконец, мы добрались до центральной площади города под названием Польский рынок. Здесь располагается здание ратуши с находящимися в нем музеями (жаль, что нам не удалось забраться на нее), и розовое здание армянского колодца. Сейчас в этом здании выставляются картины различных художников, и, что удивительно, близость воды не оказывает на них губительного влияния, видимо, по причине того, что крыша здания деревянная. В середине находится 55,25-метровая широкая дыра колодца, где внизу плещется вода. К сожалению, когда колодец был выкопан, выяснилось, что вода в нем соленая и непригодна для питья. Естественно, с колодцем связана очередная легенда о том, что кто-то в кого—то неудачно влюбился и наплакал колодец соленой воды. Это мы узнали из небольшой экскурсии в здании колодца.
Раньше площадь Польского рынка была целиком застроена купеческими домами, однако приход советской власти и ВОВ уничтожили эту уникальную застройку. Поэтому говорить о том, что город сохранил свой исторический вид, конечно, не приходится.
На площади пути группы разошлись – нас отпустили на два часа на обед. Есть пока не хотелось, и мы отправились в сувенирный ряд, имитирующий вид былых купеческих домов. С тоской я глядела на луки ростом с меня саму, которые там продавались. Ах, если бы нам не нужно было еще полдня гулять по городу, я бы его купила. Всего-то 200 гривен, что даже меньше 1000 рублей. Пришлось обойтись небольшим арбалетом, стреляющим палочками от мороженого. Зато, заглянув в замечательный магазинчик в армянском квартале, я обзавелась традиционным украинским венком. Правда, не из маков, а из более близких мне васильков и ромашек (естественно, искусственных). Ну и мне удалось купить неплохой подарок для одного из своих друзей. Катя и Полина в это время с упоением фотографировались в венке из маков.
Потом мы отправились обедать в небольшое, но уютное кафе близ костела тринитариев. Сегодня я выполняла роль казначея, поскольку девчонки не успели поменять деньги.
С аппетитом пообедав, мы направились на дельнейшую прогулку по городу. Посетили бывшие монастыри францисканцев и францисканок (этот находился в ужасном разгроме, рядом стояли две громадные деревянные бочки), перестроенные в свое время Яном де Витте. Около монастыря францисканок мы встретили свадьбу, что тут же было зафиксировано на фотоаппараты кого-то из наших.
Чуть позже мы добрались до кафедрального католического собора Петра и Павла, построенного в 1370 г. Он неоднократно перестраивался, в частности, с северной стороны к нему была пристроена очень красивая готическая часовня. С западной стороны около храма находится высокая колонна, возведенная в 1672-1699г. Во времена владычества здесь Османской империи, когда здесь находилась главная мечеть города. Столб использовался как минарет. Когда Каменец-Подольский вернулся королевству Польскому, католики использовали столб для собственных культовых нужд. На столб поставили статую Пресвятой Богородицы и позолотили ее. Осматривая эту скульптуру, я в очередной раз отметила, как мне не нравятся традиционные католические нимбы из звезд. Евросоюз какой-то!
В самом храме находится потрясающая по красоте беломраморная гробница польской дворянки Лауры Пшездцкой, которая упала с лошади, сломав позвоночник. Три года ее лечили лучшие врачи Европы, но спасти не сумели. В возрасте 21 года она умерла. Родственники заказывали памятник в самой Варшаве. Меня поразила детализация изображения, вплоть до кружев на воротнике.
Осмотрев польскую часть города, мы снова спустились на Русскую улицу, дабы осмотреть Польскую Браму – еще один торговый путь в город. Впрочем, в силу серьезной усталости информация к этому моменту воспринималась плохо, поэтому простите мне столь краткое упоминание.
Из последних сил мы поднялись со дна каньона к еще одному каменному храму, считающемуся старейшим в городе. Говорят, что он построен еще в 13 веке как православный. Однако он столько раз перестраивался, что выяснить, как он выглядел раньше, не представляется возможным. Главным обломом для нас оказалось то, что нынешнее строение является откровенным новоделом 2007 г., а первая служба там прошла только вчера.
Усталые и измученные мы дождались своего автобуса и направились на ужин. Здесь, конечно, шведский стол был не так разнообразен, как за завтраком. Впрочем, мы все равно наелись.
После ужина, в свой последний вечер в этом замечательном городе мы не смогли преодолеть искушение отправиться погулять и сфотографировать несфотографированное. Около самой нашей гостиницы, уже за пределами острова Старого города нашелся симпатичный парк со статуей оленя и водопадом. Они очень красиво смотрелись с Новоплановского моста, по которому мы ездили до этого на автобусе в центр. Также мы сфотографировали очередную башню Старого города. После этого Полина отправилась гулять в каменные джунгли, а мы с Катей углубились в парк. Там обнаружилось очень романтичное и уютное местечко с небольшим болотцем, плакучей ивой, увитым виноградом гротом и золоченым орлом над ним. Вблизи грот оказался не столь интересным – местная молодежь исписала его любовными признаниями. К статуе оленя тоже спускаться не стали, ибо там торчали какие-то молодые люди. Другие молодые люди, увлеченные моим венком, очень хотели с нами познакомиться.
день третий
12 июля 2010 г.
Мы с Катей утром долго ждали обещанного визита Полины, чтобы вместе с ней пойти на завтрак. В тот момент, когда мы уже отчаялись ее увидеть и вышли из номера, она появилась в конце коридора. И вместе мы отправились вкушать очередной шведский стол, столь же обильный, что и накануне утром.
После завтрака до отхода автобуса у нас оставалось два с половиной часа, чтобы купить себе фруктов, как было запланировано еще вчера, обменять деньги (ибо девчонки все-таки хотели вернуть мне долг, пока меня не начала напрягать роль казначея) и немного еще погулять.
Погода утром обещала быть прохладной, и нам пришлось одеться потеплее. Впрочем, в какой-то степени это даже радовало, ибо от жары мы уже сильно устали.
С обменом денег вышло только на третий раз – в банках еще не был установлен курс. Зато фрукты нашлись легко. Мы занесли яблоки и абрикосы к себе в номер, и направились во вчерашний парк. Спустились к подножию водопада, чтобы заснять несколько красивых видов, подобрались поближе к оленю, нашли статую льва, с которой я тоже сфотографировалась.
Не забыли мы и заглянуть на территорию ближайшего к гостинице храма Александра Невского, который как раз сейчас восстанавливают по старым чертежам, ибо он был уничтожен в 30е годы. Сам храм не произвел особого впечатления, но около него мы обнаружили стену с цветником, около которой невозможно было не остановиться.
Между тем становилось жарко, и мы приняли волевое решение переодеться в последние минуты нашего пребывания в этой гостинице.
Дальше путь наш лежал все к той же надоевшей церкви Георгия Победоносца. Там мы захватили самый конец службы в честь Петра и Павла («Петр-Павел час убавил») и получили благословение архиепископа Каменец-Подольского Федора, который как раз покидал храм. Это событие наполнило меня особенной священной радостью. Все-таки есть что-то во мне такое верующее, несмотря на некоторые размышления на эту тему. И, конечно, я не могла покинуть храм без нескольких новых маленьких иконок. Они такие красивые… И они наполняют душу верой в чудо. Особенно «Трилетствующая». Кажется, я писала когда-то об этой иконе, попавшейся мне на глаза совсем случайно в Закарпатье…
На этой возвышенной ноте мы покинули Каменец-Подольский и направились колеса своего автобуса в Буковину, а именно в Хотинскую крепость, что на берегу Днестра. Не могу сказать, что нам повели хорошую экскурсию, ибо она была отвратной, и я поняла из нее очень мало.
Когда-то на месте этой крепости находилось Сарматское море, о чем свидетельствуют ракушки в камнях, которыми вымощена дорога на подъездах к старой части замка.
Сама крепость существовала на этом месте еще с 11 века (город основан князем Владимиром в начале 11 века, тогда эти земли входили в Киевское княжество), но тогда она была деревянной, и ее сожгли. В каменном виде замок был отстроен при Данииле Галицком в 13 веке. С начала 14 века город находится в составе Молдавского княжества, и после осады польскими войсками была реконструирована в 1540-1544 годах. Позже Хотин был захвачен турками, и в течение 17 века она постоянно переходила от турок полякам и обратно. В 1621 году произошло крупное сражение объединенных польских и украинских войск с войском Османской империи, в котором последнее потерпело поражение. Об этом сражении рассказывают, что один из украинских гетманов, убитый вражеской стрелой, собрал войско против турков, мстя за своего сына. Гетман был наполовину украинцем и наполовину поляком, и кровь его сына турки разлили по улицам захваченного ими Каменца-Подольского, чтобы изгнать оттуда навсегда поляков.
Впрочем, по результатам заключенного после битвы Хотинского мира крепость осталась за молдаванами и контролировалась, таким образом, турками, которым молдаване платили дань.
В 18 веке турки закрепили Хотин за собой и наняли для перестройки крепости французских инженеров (1712-1718 гг.). Тогда же эту крепость неоднократно брали штурмом русские войска. Известно также, что в 1918 – 1944 годах Хотин был частью Румынии, а затем – Украинской ССР. Надо сказать, что Румыния, которой сейчас принадлежит Южная Буковина, продолжает претендовать на эти места.
О самой крепости, во-первых, можно сказать, что она не имеет фундамента и поставлена сразу на скале. Сразу бросается в глаза красивый красный узор на одной из стен. От него так и веет чем-то восточным… Стены замка имеют толщину от 3 до 6 метров, причем 6 метров со стороны, противоположной берегу Днестра. Отсюда обычно происходили нападения Османской Империи. Если подойти к замку по валам с западной стороны, то, как будто, видишь перед собой корму корабля, плывущего по Днестру. Воистину величественное зрелище. Но как же тяжело карабкаться по всем этим земляным валам. Ведь замок, в отличие от большинства других, построен не на возвышенности, а в низине, из-за чего возникает вопрос о том, как обороняющиеся узнавали о приближении неприятеля.
Мы, естественно, обошли замок и внутри. На подходах ко внутренним воротам замка мы встретили несколько «Запорожцев» и предположили, что на других машинах тут не ездят. Впрочем, через некоторое время мы встретили батюшку на голубом мотоцикле, который спешил в храм, находящийся на новой территории замка, той самой, которой, как я поняла, занимались в свое время французы.
На старую территории ведут два моста. Внешний в свое время был подъемным – стандартный, согласитесь, вариант защиты. Ну и, конечно, на нападавших лили со стен всякую гадость. Сейчас он охраняется роем ос, который встретил нашу группу радостным жужжанием. Внутри стен находится другой мост через ров. Этот мост сделан, конечно, не просто так. Когда враг вступал на него, мост падал, роняя нападавших на колья шестиметровой высоты. Остальных добивали.
Что интересно, в отличие от большинства других крепостей, Хотинский замок располагается не на вершине холма, а в низине. Мне очень интересно, как же в таком случае защитники узнавали о приближении неприятеля. Положение действительно кажется весьма неудобным для обороны, но берег Днестра очень долго являлся естественной государственной границей и потому замок имел важное стратегическое значение.
На территории замка находится 67-метровый колодец, до воды там около 23 метров. Грязная вода Днестра (а она непрозрачна и коричневатого цвета) очищается, проходя через почву, и становится пригодной для питья.
Произвел громадное впечатление и погреб для продуктов, сырой и холодный, освещаемый только солнечным светом из шести отверстий в потолке. Туда ведет уже порядком изношенная и занесенная землей лестница. Зайдя туда, мы с Катей подумали, что этот замок, бесспорно, больше заслуживает роли замка графа Дракулы.
Спустились мы и к Днестру, чтобы немного охладиться после прогулки по палящему солнцу, хотя купаться полезла только Полина. Я лишь намочила ноги в ледяной воде реки.
На обратном пути мы немного перекусили. Очень уж вкусные блины продавались около входа в крепость. И такие большие! Времени, данного нам Сашей, хватило бы еще раз обойти крепость, но уже как-то не хотелось. И я, вспомнив, что у меня есть сидушка, вытащила ее из автобуса и устроилась позади памятника тому самому гетману полуполяку (его фамилия Сагайдачный или как-то так) с видом на укрепления новой части замка и Днестр.
Когда вся группа собралась, мы поехали обратно через Днестр в село Жванец, дабы осмотреть остатки тамошней крепости, которая по своему расположению всегда противостояла Хотинской. Впрочем, на месте крепости мы обнаружили обломки башни, корову, большой пустырь и дот советского времени, построенный, когда здесь была граница с Румынией. Надо сказать, устройство дота показалось многим более интересным, чем жалкие останки крепости. Но приехали мы сюда ради того, чтобы посмотреть на замечательный вид на реку Жванчик, приток Днестра, делающий тут очень крутой, более чем на 90 градусов, поворот и имеющий еще и заливчик. Не смотрите на уменьшительно-ласкательное название, эта река по ширине даст фору Москве-реке. По глубине, думаю, и подавно. Ведь у такого гиганта, как Днестр должны быть и притоки громадные. Нам говорили, что Днестр около Хотинской крепости имеет 27 метров в глубины и порядка 400 – в ширину. Максимальная глубина Днестра, по словам экскурсовода – 86 метров. Ничего так речка, правда?
Насладившись видом, мы снова пересекли Днестр и направились в город Черновцы. О его истории я, пожалуй, распространюсь в отчете за завтрашний день, ибо он будет посвящен прогулке по городу. А сегодня мы только успели доехать до гостиницы и заселиться в нее, а посмотреть город смогли только из окна автобуса. Да простят меня читатели, я не такая фанатка, чтобы гулять после ужина.
По дороге в Черновцы Саша рассказывал интересные истории. Например, знаете ли вы, откуда взялась фраза «Молчание – знак согласия»? Во время третьего раздела Рече Посполитой поляки заняли принципиальную позицию молчания и не отвечали ничего на вопросы представителей других государств. Когда стало понятно, что слова из них не вытянешь, поднялся представитель Российской Империи и сказал эту самую фразу. С тех пор она стала обозначением того, что молчание – символ невозможности сопротивления, когда к твоему мнению все равно уж не прислушаются. Так-то!
Итак, мы прибыли в гостиницу. Конечно, после замечательных условий в Каменце-Подольском и при воспоминании о гостинице, например, в городе Алапаевске, мы не могли не переживать, что нас ждет…
Мы не знаем, что нас ждет,
И, дело ясное, надо быть готовым ко всему.
Результат превзошел наши ожидания. Огромная двуспальная кровать… Так еще и зачем-то расстеленный диван, так что в номере можно разместить сразу четверых, а он ведь двухместный. Впрочем, восемь полотенец в ванной тоже заставили нас задуматься… Дешевенькие зубные щетки, стандартные, какие в любом магазине продаются – это тоже перл. И, естественно, старый, явно советского времени шкаф в прихожей. Такой крашеный, стенной, ободранный – он составляет явный контраст со всем остальным. Судя по устройству номера, в процессе ремонта он был расширен за счет бывшего балкона. Собственно, без балкона можно и прожить. А вот кондиционера у нас нет – это грустно. Видимо, когда они закупили в ближайшем хозяйственном зубные щетки, то поняли, что на кондиционеры уже не хватает. Пришлось обойтись вентиляторами… Зато у нас есть часы, термометр и даже специальная фирменная бумага. Надо бы взять немного на память.
Ах да, и кто знает, что такое «БЛЯХАРНЯ», скажите, а? А то видела я такую большую вывеску, а что это такое, не знаю.
lдень четвертый
13 июля 2010 г.
Итак, дорогие мои читатели, сегодня у нас в программе город Черновцы, центр самой маленькой по размеру области Украины.
Местность эта в свое время принадлежала территории Киевского, а затем Галицко-Волынского княжеств. Согласно летописям, еще в 10-11 веке здесь, правда, немного в стороне от современного города, на холме Цецин располагался одноименный город, который был разорен татаро-монголами в 12 или 13 веке. После этого земли остались как будто ничьими и здесь поселились молдаване. Надо сказать, что эта народность, исходно восточная, сейчас приобрела изрядную долю славянской крови. Впрочем, и коренное русинское население тут тоже было представлено. Молдаване эти приняли православие, посему и край сам остался православным. Он никогда не принадлежал полякам, и по этой причине здесь не было знаменитой унии, православие сохранилось в своем исконном виде.
Первое упоминание о городе, как о Черновицах встречается в летописях 1408 года, так что в этом году Черновцы празднуют свое 602-летие. Город никогда не имел на своей территории крепости и позиционировался исключительно как торговый центр.
В 16 веке Буковинская территория была захвачена турками и включена в состав Османской Империи. Впрочем, молдаване стали лишь данниками турков и им было позволено оставить собственную религию.
В 1774 году, после раздела Рече Посполитой, территория Буковины была присоединена к Австро-Венгрии, после чего началось бурное развитие городского строительства, так как на это появились деньги. Здесь начинается настоящий строительный бум. Впрочем, большинство архитектурных памятников города относятся к 19 -- началу 20 веков. Кроме того, Австро-Венгрия активно поддерживала местные национальные общины: русинов, которым внушалось, что они не русские, а новая национальность – украинцы, евреев и армян.
После австро-венгерской революции 1848 года местные епископы получили статус митрополитов, для чего была построена на окраине города удивительная по красоте митрополичья резиденция. О ней чуть позже.
В 1918 – 1944 город Черновцы входил в состав Румынии, и некоторые архитектурные памятники свидетельствуют об этом периоде истории. А дальше территория вошла в состав Украинской ССР, затем – Украины.
Как следует из исторической справки, город этот непривычен для нашего восприятия не только откровенно западным колоритом архитектуры времен Австро-Венгерского господства, но и самим своим устройством. Нет здесь ни четкого геометрического плана, ни какого-либо центрального укрепления. Город перетекает от одной площади к другой, и именно площади являются такими микроцентрами города, причем существуют они просто так, а не как плац перед крепостью, как наша московская Красная площадь, например.
Осмотр города мы начали с одного из самых ярких его жемчужин – резиденции православных митрополитов Буковины и Далмации, нынче являющейся главным корпусом Черновицкого университета.
Годы постройки этого комплекса 1864-1882. Архитектор Йозеф Главка. Надо сказать, что средств на строительство этого комплекса было выделено более чем немало. Только сама Австрийская империя выделяла ежегодно по 40 000 гульденов, а ведь были еще и другие жертвователи, например, русский фонд сбора денег. Сам Йозеф с помощью каких-то интриг в 70х годах был отстранен от строительства, видимо, потому что оказался слишком честным.
Комплекс зданий состоит из трех частей: по центру – жилые и рабочие помещения митрополитов, слева – храм трех святителей, справа располагалась духовная семинария.
Надо сказать, что комплекс этот просто поражает воображение своим размахом, своей красотой. К счастью, в храме сохранилась роспись, поскольку ректор университета в советское время не позволил ничего там менять. Мы зашли внутрь насладиться красотой храма (он принадлежит нынче украинской православной церкви) и акустикой. Нам запустили запись церковных песнопений, и я с восторгом расслышала там «Богородице» Рахманинова, и вышла из храма просветленная и обновленная.
Ах, этот комплекс зданий красного кирпича с красивыми крышами из глазурованной черепицы! Никогда раньше я не видела такого, чтобы крыша зданий расписывалась каким-то узором. А тут так и есть. Как выразилась экскурсовод, «мавританско-византийский стиль с буковинскими выкрутасами». Впрочем, конечно, это нужно видеть.
Мы прошлись и по парадным залам центрального корпуса, по мраморному залу, потерявшему большую часть былой красоты из-за пожара, по красному залу, про зеркала в котором есть поверье: стоит женщине посмотреться в него и загадать возраст, как она возвращается в него, а стоит мужчине туда посмотреть, как ему прощаются все грехи его.
Прогулялись мы и по красивому парку за резиденцией, встретив, наконец, знаменитый бук, в честь которого названа вся территория Буковины. Затем мы вышли и направились в центр города.
В центре мы гуляли от площади к площади, осматривая достопримечательности. Запомнилось мне так называемое в народе здание «киногоги». Это остатки старой реформистской синагоги «Большой Темпль», построенной в 1873-1877 гг. Здание было сожжено в 1941 г. Во время гонений на евреев. Восстановлен в 1959 г. В качестве кинотеатра. Красивое такое голубое здание. О его старом предназначении говорят круглые окошки с характерным узором.
Еще одно знаменитое здание в городе – это «Дом-корабль» или «Шифа», стоящий на углу двух улиц. По преданию, он был построен одним богатым купцом для своего брата-моряка, дабы тот мог поднимать на него, как на палубу, курить трубку и обозревать окрестности. Дом красивый, история и того лучше.
Среди многочисленных зданий города мы для себя отметили «Дом с совой», он же дом «Союза врачей Буковины». К нему мы даже вернулись в свободное время, чтобы сфотографировать сову. Также отметили «Дом со львами», ранее бывший дворцом юстиции, а теперь – убежище властей города.
Вторым после резиденции митрополитов по яркости впечатлением стало посещение здания театра, построенного в 1904-1905 гг. по проекту архитекторов Фельнера и Гельмера. Схожие здания есть и в других европейских городах, есть даже где-то в Германии, кажется, точная его копия, даже построенная чуть раньше по тому же проекту, ибо в Черновцах не нашлось денег на немедленное воплощение проекта. Директор театра, проводивший нам экскурсию (ах! Какой это человек! Актер по образованию, горячо преданный своему делу, по-русски говорит чисто, интеллигентен и вежлив, настолько не горд, чтобы провести нам замечательную экскурсию… Я в восторге и преклоняюсь!) гордо заявлял, что его театр от этого только выиграл, ибо архитекторы доработали в процессе свой проект. Фасад здания, что особенно мне понравилось, украшен симметрично расположенными барельефами-бюстами Шекспира и Вагнера в окружении ангелов. А я-то думала, что это там такое подписано столь знаменитыми фамилиями вообще?
Внутри театр великолепен. Позолота, узоры на потолке и стенах, поразительнейшая акустика даже в самом холле, устроенная за счет керамической посуды, каким-то образом вделанной в пол. Театр исходно на 816 мест, но из-за установки прожекторов и прочего оборудования их число уменьшилось до 736. И построено это великолепие было всего за 14 месяцев, можете себе представить?!
К сожалению, Саша прервал весьма увлекательное путешествие в мир театра, как раз когда директор рассказывал о том, что один нынче известный русский актер работал монтажником в их театре, мечтая играть в нем. И мы побежали обедать.
Вся вторая половина дня лично для меня была сплошным поиском тенечка и прохлады, куда можно забиться и отдохнуть. Да и ноги начали болеть. А мы ведь только начинали путешествие по храмам города. Ради одного из них, редкого памятника местного деревянного зодчества Саше даже пришлось перелезать через забор и открывать нам ворота изнутри. Другого способа туда проникнуть не было. Я, конечно, поражена до глубины души таким фанатизмом, но как-то было страшновато все-таки.
Мы посетили так называемую «Пьяную церковь» - храм св. Николая, построенный, что удивительно для нас, находившихся под властью советов с 1918 года, в 1930 году». Пьяной церковь называют за то, что у нее четыре барабана под маленькими главками (храм пятиглавый) скошены, вернее, закручены, что производит неизгладимое впечатление при первом взгляде на них. Надо сказать, что это, как и многое другое во внешнем декоре (как и во внутреннем) храма имеет ярко-выраженные румынские корни. И, конечно, снова эта расписная крыша…
Мы были удивлены, что Саша не повел нас к одному из памятников городского храмостроительства, который мы углядели по дороге к автобусу. Это иезуитски костел сердца Иисуса, особенно интересный мне тем, что он построен в готическом (неоготическом, согласно путеводителю) стиле. Обязательно надо будет осмотреть в свободное время в пятницу.
Еще была красивая армянская церковь, второе детище архитектора Йозефа Главки. Армянская церковь св. Петра и Павла, конечно, не столь яркая, как резиденция митрополитов, видимо, из-за недостатка средств, но все равно очень красивая. У меня к ней душа лежит еще и потому, что нынче в этом здании располагается зал органной и камерной музыки. Очаровательное сочетание – храм и орган. Жаль, что в православной традиции это не принято. Очень жаль.
Вот, пожалуй, и все, что мне запомнилось из этой прогулки. Много интересного можно почерпнуть из книги «Прогулка по Черновцам и Буковине», которую я купила утром за бешеные деньги – 120 гривен. Впрочем, пока не жалею, ибо зачитываюсь интересными подробностями о городе. Хотите – могу поделиться)
Ах да… я теперь знаю, что такое «Бляхарня». Это, оказывается, означает лавку жестянщика.
день пятый
14 июля 2010 г.
Сегодня у нас пошли некоторые изменения в программе поездки. Саша решил, что выезд на Буковинские Карпаты будет завтра, а сегодня мы совершим так называемый Днестровский выезд, то есть вокруг Днестра. А реально – снова на бывшую территорию Польши за Днестр.
Когда мы выезжали из города, я увидела слева памятник трамваю. Кажется, это единственный трамвай в городе. Интересно, будет ли время его сфотографировать?
Первой остановкой на пути было село Крещатик (или все-таки Хрещатик?), откуда открывается замечательный вид на поворот Днестра и город Залещики. Кроме того, в селе находится монастырь, который ранее был пещерным. Мы очень хотели побродить по пещерам, Саша даже попросил нас не углубляться. Однако, к нашему общему разочарованию, углубляться было некуда, ибо пещеры обвалились, остался только небольшой грот с храмом, куда мы все заглянули.
Монастырь основан в 1768 г. перебежчиками из Польши (мы находились еще на турецкой стороне Днестра) после принятия унии, которую многие православные не без основания сочли предательством собственной религии. Им пришлось бежать, поскольку начались гонения на православных.
В монастыре было тихо и спокойно, мне очень понравилось. Рассказали нам легенду о польском шляхтиче, который, возвращаясь с какой-то ярмарки, потерял управление коляской своей. Лошадь понесла его к обрыву (а берег в этом месте очень высок), а он ничего не мог сделать. И выскочил откуда-то православный священник, и схватил обезумевшую лошадь под уздцы. И остановилась она у самого края обрыва. Шляхтич, воодушевленный чудесным своим спасением дал деньги на строительство деревянного храма на территории монастыря.
Покинув Крещатик, мы снова немного изменили программе, и, боясь вероятного дождя, отправились осматривать вид, занимающий первую позицию среди пейзажных мест Украины. Сейчас здесь располагается село, название которого я радостно забыла, а когда-то находился город Червоноград, известный с начала 9 века и названный так из-за того, что земля вокруг красного цвета (глина такая) и воды реки Джурин, омывавшей город, во время дождей тоже становились красными. Город располагался в ложбинке, омываемый с трех сторон рекой, как будто на полуострове, на низком берегу Джурина. В 1434 году он был королевским городом (см. выше про Каменец) Великого Королевства Польскому, и там даже был каменный замок, а в 17 веке его захватили турки. История сия достаточно интересна, ибо отчаявшись взять город обычными методами, турки пошли на нечто неординарное. Прорубив в скале отверстие, они изменили течение реки Джурин так, что она больше не огибала город. Так образовался великолепный по красоте рукотворный водопад, а турки взяли город посуху.
Во времена владычества турков (1621-1672) город пришел в упадок, и к 18 веку от него не осталось уже почти ничего. С 1778 местность принадлежала Понинским, которые отстроили здесь себе замок-дворец в 1820х годах. Дом имел две башни по сторонам, что и придавало ему сходство с замком. Разрушен он был во время Второй Мировой Войны, и только эти самые две башни и сохранились. Кто-то считает, что замок разрушили снаряды, а кто-то – что он был подорван изнутри. Кроме того, за башнями виднеются развалины костела доминиканского монастыря (1615 г.). На горе также находится мавзолей Понинских, но лично я до него не доходила.
Здесь состоялась у нас длинная пешая прогулка, вернее, я бы даже сказала, проползка и пролазка, ибо именно этим мы занимались по склонам высокого берега старого русла реки Джурин. Человека три даже не выдержали всех этих обрывов и вернулись в автобус. Остальные продолжили скакать и скользить аки горные козы, пока не вышли на тропу. Тропа была коровья, и здесь нас поджидали мины. Впрочем, мины даже не самое страшное. Дорога уходила в буковую (как мы наивно подумали), а на самом деле, грабовую (что звучит еще красивее и, что самое главное, вернее) рощу на склоне холма. Заходя туда, я вспомнила замечательный мультик про птичку киви, которая мечтала летать, потому что деревья росли под углом. Очень красиво и романтично.
Впрочем, в процессе пересечения рощи все оказалось гораздо менее романтично, ибо дорога размокла от недавних дождей. Кроме того, нам был обещан мостик через ручей. Оказалось, что мостик унесло всего несколько дней назад. Пришлось переходить вброд. Впрочем, было неглубоко и после палящего солнца даже приятно.
Через сотню метров мы вышли к самому большому равнинному водопаду Украины, тому самому, созданному руками турков. Оказывается, даже война может сотворить нечто великолепное. Когда я подошла к водопаду, то поняла, что теперь я точно обязана сделать клип на «Развалину башни» Танеева. Такое великолепие невозможно было не заснять. Мы облазили водопад со всех сторон, зачарованные бешеным ревом воды. Кто-то даже залез купаться.
Затем мы устроились всей нашей громадной группой в тени небольшого дерева на заслуженный отдых. Здесь нам удалось попить квасу перед грядущим устрашающим подъемом к автобусу. Впрочем, перед ним мы, конечно же, подошли к руинам дворца и костела, которые были столь недоступно далеки во время всей нашей прогулки и столь дразнили нас. Впрочем, на фоне водопада впечатление от развалин сильно потерялось.
Для подъема к автобусу была выбрана дорога, серпантином идущая по склону. Серпантин этот в одном месте напоминает какие-то инопланетянские узоры. Большая часть группы проигнорировала серпантин, представив себе, насколько он длинен, и по принципу «после такой прогулки нам ничего не страшно», храбро полезла вверх по склону. Даже старейшая участница поездки, Евгения Ивановна, которой 79 лет, отказалась сесть на попутную машину и пошла пешком. Вспоминается приговорка прошлого года: «Умный в гору не пойдет, умный в гору заползет».
Когда я заползла в гору, то обнаружила, что кожа моя от пребывания на солнце покрылась красными волдырями. Если честно, меня это очень напугало. Но как могу я, самая молодая в группе, жаловаться на то, что мне плохо (а меня, кажется, еще и солнце немножко ударило), если тут такие герои, как Евгения Ивановна? Робкая попытка найти сочувствие у Кати и Полины провалилась, и я, уйдя под какое-то дерево, разрыдалась от страха и усталости. Впрочем, я рано обижалась на подруг. Они мне очень помогли потом, когда я через несколько минут пришла в себя. Даже нашли у кого-то крем от ожогов, который значительно смягчил мою крапивницу.
В общей сложности, мы провели в селе Нырков (я-таки нашла его название, гордитесь мною) ровно четыре часа, после чего, усталые и дико голодные, направили колеса в город с очаровательным названием Чортков. Городок этот весьма невелик, известен с 1522 года, когда получил Магдебургское право. Позвольте мне не углубляться в его историю, не столь велика эта птица, чтобы о ней много писать. Да и не так уж он меня вдохновил, к сожалению. А может, просто от усталости. Так, милый маленький городок с интересным названием.
Наконец-то мы смогли вдоволь поесть в кафе с видом на главную площадь города. Вы себе плохо представляете, какое это было счастье! А уж когда мы заказали себе по молочному коктейлю…
Прогулка по городу была краткой. Мы проигнорировали страшный новый (1992-2001) православный храм и находящуюся за ним синагогу, ибо сочли, что архитектура эта не заслуживает внимания. Понравились нам деревянные торговые ряды 19 века, торг в которых идет и сейчас (хотя мы приехали слишком поздно, к сожалению). Произвела впечатление и деревянная ратуша с петушком на крыше. Но больше всего приковал к себе наше внимание костел Петра и Павла, построенный в конце 19 века на главной площади в готическом (вернее, неоготическом) стиле. Настоящее украшение города, которое видно, кажется отовсюду. Жаль, освещение было не столь удачно, как нам хотелось бы. Хотя в фотографиях его темного силуэта тоже есть что-то завораживающее. Я поиграла с выдержкой (спасибо Артему Сергеевичу за науку), чтобы получить более удачные фотографии места.
Собравшись всей группой, уже организованно, мы добрались до памятника деревянной архитектуры – храма лемковской школы (лемки – славяне, населявшие эти места и Закарпатье, с их архитектурой мы встречались в прошлом году). Красивая такая деревянная церковь, но, поскольку мы сильно устали, ничего особенного.
На обратном пути наш народ внимательно высматривал в городе непросмотренные достопримечательности, но водитель жестоко оборвал наши мечты: «Шпиль – не шпиль, а мы едем в Толстое». И в самом деле, было уже около восьми часов вечера. Без ужина мы уже остались, но Саша его и не заказывал. А вот поспать все-таки после трудного дня хотелось чрезвычайно. А сам Саша, не ведающий усталости, полдороги не давал нам спать своими замечательными рассказками.
По дороге мы действительное заехали в «поселок с оскорбительным названием Толстое» на «речке с оскорбительным названием Тупая». В течение четырех веков (с 1549 года) село было городом, но этот статус советская власть у него отобрала. Здесь нам довелось осмотреть храм святого Архистратига Михаила. Из истории села известно, что впервые оно упоминается в 1414 году как принадлежащее Вячеславу Толстому. В 16 веке город принадлежал Михаилу Хмелю, отцу знаменитого Богдана Хмельницкого. Как пишет некая каменчанка (или все-таки «Подоляночка» как кафе в том чудном городе?), вероятно, что Богдан Хмельницкий здесь родился или, как минимум, был зачат. Над последней фразой мы смеялись всем автобусом.
Собственно, история оказалась намного интереснее, чем место. Мы осмотрели храм довольно быстро, выслушали рассказ водителя о том, как он возил каких-то арабов по Карпатам, и поехали домой.
В гостинице у меня хватило сил только принять холодный душ (заметьте, я ненавижу холодный душ, и всегда принимаю горячий, а тут совсем перегрелась) и через десять минут после приезда завалиться спать. Отчет пришлось писать на следующий день в автобусе.
продолжение следует в другой записи - в эту не лезет
И вот вам мой отчет. Он очень длинный, простите, но вы сами поймете, что короче вряд ли возможно.
день первый
10 июля 2010 г.
Ночь, как всегда на границе с Украиной, была беспокойная. Вставать, конечно, не хотелось, но на наше счастье, поезд прибывал в Хмельницкий в 11:42 и это по Украине! Так что мы успели не только вволю поспать, но еще и дважды попить чаю с Киеским тортиком, заботливо купленным одной ранней пташкой)
Из Хмельницкого мы сразу же направили свои стопы к автобусу. Автобус же, в свою очередь, направил свои колеса в село Сутковцы. Там оказалась очень симпатичная церковь оборонного типа, построенная в 14-15 веках. Церковь представляет собой крест в плане и имеет готическое конусообразное завершение, отреставрированное в последнее время и покрытое деревянным гонтом. Кроме того, как и во многих селах этого региона, здесь нашлись остатки башни-донжона – память о 17-18 веках, когда на этой земле шло активное строительство и активное же их разрушение, поскольку Подолье тогда было границей княжества Польского.
Земли в Подолье обычно даровались польским аристократам за их заслуги и служили источником дохода. Впрочем, некоторые из дворян все-таки обживали подаренные земли и возводили здесь свои усадьбы, разбивали парки. Типичный пример такой усадьбы мы нашли в селе Малиевцы, в 1785 г. Дарованном графам Орловским. Потомки первого владельца, Яна Ануфрия Орловского, владели усадьбой до самого 1918 года, поскольку при разделе Польши … Екатерина позволила польским дворянам сохранить за собой эти земли, при условии, что они признают власть Российской Империи.
В 1788 году в Малиевцах был построен дворец в стиле французского классицизма (ибо именно французский классицизм был эталоном для всей Европы). Сейчас здесь располагается школа санаторного типа для детей, больных туберкулезом. Поэтому внутрь мы, конечно, не попали. Нельзя сказать, что здание произвело на меня лично сильное впечатление, хотя атланты, украшающие выходящий в парк фасад здания, конечно, весьма выразительны со своими довольно нелепыми и такими разными лицами.
После основательного осмотра дворца мы спустились к фонтану и долго спорили, что за зверь на нем изображен. Конечно, в архитектуре сильно ощущается, что это далекая-далекая провинция королевства Польского, и поэтому то, что мы после долгих дискуссий приняли за льва, сильно напоминает, например, бобтейла.
Но больше всего нас поразили природные достоинства этого места. Каскад прудов в обрамлении плакучих ив и далекий шум водопада зачаровали нас. А сам водопад, столь эффектный и романтический, не верится даже, что это творение рук человеческих, приковал наше внимание на добрых полчаса со своим зеленым мхом, прохладной водой и гротами, где когда-то располагался скальный монастырь.
Сама традиция скальных монастырей возникла в этих местах после принятия Брестской унии, согласно которой православные христиане, хоть и продолжали служить по своему обряду, подчинялись католической церкви. Естественно, что многие православные отказались подчиниться, и им пришлось пережить период гонений, во время которого и возникали такие скальные монастыри и монастыри-замки, как в селе Сутковцы. С этим наш руководитель, Саша, связал и поклонение Симеону-Столпнику, святому, который молится за нас, сидя в столбе или ступе.
По дороге к автобусу мы познакомились с симпатичным коняжкой, спрятавшимся от жары в сарайчике. Это добрейшее животное готово было принимать ласку просто так, а не как наши избалованные кони, например, в Муроме, которые позволяют себя гладить только за еду. Мы покормили его, за неимением ничего более вкусного, листьями одуванчика и получили кучу удовольствия от общения. Все, включая самого коняжку.
После этого мы сели в автобус и поехали дальше. Я смотрела в окно, наблюдая, в общем-то, привычный пейзаж из зеленых листьев и травы и бело-желто-фиолетовых цветов. Но изредка его нарушали бесстыже ярко-алые одиночные цветы, чем-то похожие на маки. Таких я у нас не видела.
И вот мы прибываем в Каменец-Подольский, неофициальный центр Подолья. Этот город делит Подолье географически на Западное и Восточное и расположен он стратегически очень в очень удобном месте для организации обороны. Дело в том, что река Смотрич (приток Днестра), на которой и расположен Каменец-Подольский, образует в этом месте петлю с узким перешейком между рукавами, то есть, это фактически почти остров. К тому же, окруженный естественный выбитым рекой в горной породе каньоном глубиной в 30 метров и шириной 100-300м. На узком перешейке был построен замок для охраны города, а по периметру возведены сторожевые башни. Сам ров системой запруд мог быть быстро заполнен водой. Система этих охранных мер делала город практически неприступным.
Естественно, свято место пусто не бывает, и по некоторым источникам, поселение здесь было еще в Троянскую эру, то есть около 8-10 веков до н.э. (к этому моменту относятся какие-то упоминания о каменецком мосте), что делает город старейшим на Украине. Однако достоверные свидетельства о нем относятся к 1060 – 1062 гг, когда город упоминается в армянских хрониках. Этот неизвестный город в 1240 г. был уничтожен татарами, после чего его отстраивали уже армяне, долгое время составлявшие, наравне со славянами-русинами основное его население.
В 14 веке Каменец-Подольский в составе Подолья является территорией королевства Польского, и к армянской и русинской («украинской», по выражению местных жителей) общинам добавляется еще и польская, занявшая центр города. С 16 века здесь также появляется и еврейская община, что способствует развитию торговли в городе (приглашение евреев было частью тогдашней политики королевства Польского). Все это делает Каменец-Подольский наиболее многонациональным городом в регионе.
Нынешний замок в городе начали отстраивать удельные польские князья Корятовичи (тому, кто слышал истории о Мукачевском замке Закарпатья, фамилия, несомненно, знакома) после 1342 года. Замком владели четверо братьев Корятовичей последовательно. после чего он перешел на время во владение Литвы во время 40-летней Польско-Литовской войны, но со смертью Витавта был снова возвращен Польше. (если тут ничего не напутала). В 1432 г. Город получает Магдебургское право, а в 1434 г. Он получает статус королевского (как известно, в то время все города королевства польского принадлежали и содержались на деньги магнатов, считавшихся их владельцами; этот город, соответственно, принадлежал самому королю). Каждая из национальных общин города получает право на самоуправление.
Был в истории города и 27-летний период, когда он принадлежал Османской империи. Следы этого мы видим в архитектуре замка, ведь три башни замка имеют классические восточные завершения, они были перестроены как раз в этот период. Однако затем город снова вернулся к Польше, которая владела им более 3,5 веков и привнесла наибольший вклад в архитектуру замка.
С 1770х годов, после раздела Польши, город отходит Российской Империи и принадлежит ей вплоть до 1918 года. С 19 века и до 1914 года здесь располагалась тюрьма. В частности, в процессе экскурсии нам показали долговую яму, которая когда-то была трехэтажной и в нее сажали должников по степени их задолженности. Я рада, что наконец-то узнала смысл словосочетания «долговая яма». Итак, должников сажали в яму, набивали их туда, как сельдей в бочку, и выводили всем скопом на общественные работы, деньги от которых шли на уплату долга. По мере его уменьшения должник поднимался на более высокий этаж. Это было более «почетно», ибо после отбоя никто не заботился о естественных нуждах должников, а этажи разделялись только решетками. Ну, дальше вы понимаете. При этом, любая состоятельная женщина, если ей нравился кто-то из должников, могла выкупить его, заплатив сумму долга, и тогда она фактически становилась его хозяйкой. Какой интересный поворот, однако…
В честь одного из заключенных замка названа одна из его башен. Это был Устим Кармалюк, видный брюнет 203 см роста с косой саженью в плечах, что привлекало к нему большое количество женщин, которых что-то около 25 лет отсидел в башне за упорные попытки поднять восстание. Он трижды сидел в башне, и дважды сбегал из нее. И только предательство очередной любовницы Елены (хм… и тут мне вспомнилась Троянская война), которая все-таки оказалась падкой на деньги (хотя обещанную ей сумму пришлось увеличить втрое в процессе переговоров) и позволила врагам убить его. Впрочем, поделом ей за преданную любовь: денег она так и не получила.
Собственно, Кармалюк был неким Робин Гудом Подолья. Он без особой системы грабил богатых и раздавал деньги бедным. В башне сидит кукла, изображающая его. Рядом стоит ведро для воды. И поскольку Кармалюк был известным дон Жуаном, считается, что тот, кто попадет монеткой неважно какого достоинства в это ведро, не будет ведать отказов в любви. Я, зная собственную косорукость, долго не хотела испытывать свою удачу, но все-таки не сумела удержаться от искушения. Не знаю, какая это была монетка, я в темноте и не подумала посмотреть. И сердце обрывалось, когда я ее бросала, хотя я и стараюсь не верить в приметы. Руки дрожали, мне казалось, что уж я-то точно не попаду, хотя там было не очень далеко. Но ведь темно же! А она попала… Я не знаю, как мне это удалось. И почему-то я была очень этому счастлива. А ведь у некоторых и пятая монета не желала попадать куда следует… Вот такой я мистик.
Из интересного в замке еще был колодец, воду из которого доставали два солдата, бегущие «как белка в колесе». Колесо там действительно есть, и внушительных размеров.
Все остальное, я вам скажу, нужно видеть. Замок очень красиво и внушительно смотрится с западной стороны, где сделаны какие-то дополнительные пристройки (если честно, о времени их создания я уже не слушала, было не очень интересно), которые засыпаны слоем земля для амортизации пушечных ядер. Изнутри двор не производит особого впечатления. Но именно здесь снимались многие исторические фильмы. Это и что-то о Робин Гуде, и о мушкетерах, и «Черная стрела», и даже не так давно вышедший «Тарас Бульба», от съемок которого замку остались деревянные лестницы и деревянные колеса.
После долгого и трудного дня мы прибыли в гостиницу «7 дней». Наш ужин был не особенно сытным, но довольно изысканным для таких неприхотливых путешественников, как мы. Изысканность его заключалась в том, что начинался он с бокала вина (от которого я, естественно, отказалась, попросив взамен просто воды) и заканчивался стаканом кофе глясе.
Номера в гостинице двухместные с кондиционером и телевизором. Первый мы тут же включили, а второй проигнорировали. Комнатка не слишком большая, но уютная. И балкон есть. Только скажите мне, зачем нам двоим ТРИ купальные шапочки и СЕМЬ (!) (нет, не семь факториал, к счастью) полотенец?!!!
день второй
11 июля 2010 г.
Мы проснулись и теплой компанией отправились на завтрак. Обещанный шведский стол, надо сказать, поразил мое воображение, несмотря на перебои с кипятком. Непривычно как-то в такого рода поездках иметь возможность настолько хорошо покушать. Тут тебе и мюсли, тут тебе и ряженка, и йогурт, и молоко, и сметана, в которой ложка стоит. Про джем и мед я вообще молчу! В общем, я очень довольна.
Прогулку свою мы начали с осмотра костела тринитариев, нынче униатской (гордо называемой греко-католической) церкви. Орден тринитариев – это один из старейших католических орденов, и его деятельность была основана на выкупе попавших в плен военных. Каждый выкупленный обязан был вступить в орден и собрать денег для выкупа следующего пленного. В Каменце-Подольском этот орден обосновался еще в 15 веке. Сам костел был перестроен в 18 веке в стиле барокко. Руководил перестройкой архитектор Ян де Витте. Здесь стоит упомянуть, что большинство храмов в городе перестроены именно в это время и именно этим архитектором.
Итак, о самом костеле. Ограду его украшают фигуры Богородицы и двух святых покровителей ордена. А само здание венчают еще несколько скульптур, изображающих военнопленных. Ранее они были даже связаны цепью. Рядом на территории костела находится замечательный цветник, откуда открывается вид на замок, куда мы и направили далее свои стопы.
Конечно, расположение замка делает его потрясающим объектом для фотографирования. Хотя нельзя не признать, что он менее живописен, чем, например, Мукачевский замок, но он зато един во многих лицах: на него открываются великолепные виды практически со всех сторон. Так что всю первую половину дня мы занимались практически тем, что фотографировали замок со всех возможных и невозможных точек.
Впрочем, гораздо больше, чем многоликий замок, мне лично надоела все время маячащая перед глазами православная церковь. Она, в отличие от замка, со всех сторон выглядит похоже, зато является символом того, что эти места в свое время принадлежали Российской империи. Во времена Николая I и отмены унии были построены три доминанты, три православных храма, чтобы из каждой точки можно было увидеть хоть один из них. И даже освящены они со смыслом: один в честь Георгия-Победоносца, второй в честь Александра Невского, а третий – вообще в честь Покрова. И перед нами во всем своем величии (сказано после целого дня не без иронии) представал георгиевский храм.
Надо сказать, кстати, что когда подходишь к храму в городе (да и во всем крае, равно как и в Закарпатье), никогда не знаешь, чего от него ожидать, ведь здесь столько различных религий. Это и католики, и русская православная церковь, и раскольники (украинский патриархат, отколовшийся от московского в 1990 г., когда епископ Киевский Филарет не стал патриархом Московским и обиделся), и униаты, и даже не признающие власти патриархов или папы автокефалы.
Но вернемся к нашему путешествию. Засняв первые на сегодня виды замка и георгиевского храма, мы спустились в каньон и, преодолев страшно качающийся и очень узкий пьяный мостик, мы оказались около деревянной церкви 1799 г. Не то чтобы она была сильно красивой, но нельзя обойти стороной родное и знакомое нам деревянное зодчество с его местными особенностями.
Здесь же произошел краткий разговор между моей подругой и одной женщиной-геологом из нашей группы. Она авторитетно заявила, что замок построен из белого камня (а точнее, известняка), но имеет серый цвет, поскольку возраст породы составляет около 350 млн. лет.
Далее мы вернулись в границы крепостных стен Старого города (не путать со стенами замка, город имел и собственные стены), и, попив удивительно вкусного кваса, отправились исследовать национальные кварталы города.
Естественно, тут же выяснилось, что предоставленные нам вчера сведения о равноправии всех национальных общин не слишком верны. Так, поляки старательно притесняли русинов, позволяя им селиться только в затопляемых областях по периметру города даже вне его крепостных стен. Русская улица зигзагом опоясывает весь город. Из доступных занятий поляки оставили русинам только сельское хозяйство.
Здесь же мы познакомились с Русской Брамой – одними из торговых ворот Старого города. Конечно, осталось от них немного, но достаточно, чтобы понять устройство этой расположенной в каньоне системы из двух башен с небольшим двором, видимо, для таможенного досмотра, между ними. Русская Брама вела в русские и армянские кварталы города.
При осмотре мы были атакованы ватагой воинственно настроенных гусей, но, к счастью, никто не пострадал. Также нашими проводниками в очередной раз оказались местные поголовно коротколапые Степаны и Степаниды (так Саша назвал всех местных собак). Кроме того, мне удалось наткнуться на красивую виноградную улитку, на которую мне тут же дали биологическое досье. Итак, тип Mollusca класс Gastropoda подкласс Pnemonata (что означает легочное дыхание, если не ошибаюсь), род Helix, вид, увы, неизвестен.
Пройдя в другую сторону от Замкового моста по Русской улице, мы наткнулись на построенные в 1782-1791 гг. казармы для военных Российской Империи. Их внушительный вид говорит о том, что мы не чувствовали себя здесь хозяевами. Сами казармы выглядят как некая крепость в крепости. Согласно имеющимся данным, здесь когда-то служил автор известного словаря, любитель русской словесности Даль. Кроме того, жители города гордо говорят и о Булгакове как о служившем здесь же.
По улице Долгой мы поднялись из русского квартала в армянский, чтобы оценить постигшие его разрушения. В советское время там были уничтожены замечательные памятники архитектуры. Как сказано в путеводителе, купленном Полиной «четыре храма Каменца в 30-х гг. прошлого века атеистическая власть просто высадила в воздух», то есть банально взорвала. Мы обнаружили потрясающие по красоте ворота – все, что осталось после 1930 г. От армянского собора св. Николая, построенного в конце 15 века. Впрочем, колокольня его, увенчанная, как и многие другие старинные каменные строения города деревянной крышей.
Также мы прошлись по площади Армянского рынка. Надо сказать, что рынков в городе в свое время было три: русский, армянский и польский. Из них первый был преимущественно сельскохозяйственным и еще представлял предметы местного ремесла, второй, из-за специфики расположения Армении, торговал, в основном, постоянными товарами, а третий был элитным, так сказать, «бутиком» в центре города. Кстати, в армянском квартале также чувствуется некоторая отгороженность его от остального мира.
Наконец, мы добрались до центральной площади города под названием Польский рынок. Здесь располагается здание ратуши с находящимися в нем музеями (жаль, что нам не удалось забраться на нее), и розовое здание армянского колодца. Сейчас в этом здании выставляются картины различных художников, и, что удивительно, близость воды не оказывает на них губительного влияния, видимо, по причине того, что крыша здания деревянная. В середине находится 55,25-метровая широкая дыра колодца, где внизу плещется вода. К сожалению, когда колодец был выкопан, выяснилось, что вода в нем соленая и непригодна для питья. Естественно, с колодцем связана очередная легенда о том, что кто-то в кого—то неудачно влюбился и наплакал колодец соленой воды. Это мы узнали из небольшой экскурсии в здании колодца.
Раньше площадь Польского рынка была целиком застроена купеческими домами, однако приход советской власти и ВОВ уничтожили эту уникальную застройку. Поэтому говорить о том, что город сохранил свой исторический вид, конечно, не приходится.
На площади пути группы разошлись – нас отпустили на два часа на обед. Есть пока не хотелось, и мы отправились в сувенирный ряд, имитирующий вид былых купеческих домов. С тоской я глядела на луки ростом с меня саму, которые там продавались. Ах, если бы нам не нужно было еще полдня гулять по городу, я бы его купила. Всего-то 200 гривен, что даже меньше 1000 рублей. Пришлось обойтись небольшим арбалетом, стреляющим палочками от мороженого. Зато, заглянув в замечательный магазинчик в армянском квартале, я обзавелась традиционным украинским венком. Правда, не из маков, а из более близких мне васильков и ромашек (естественно, искусственных). Ну и мне удалось купить неплохой подарок для одного из своих друзей. Катя и Полина в это время с упоением фотографировались в венке из маков.
Потом мы отправились обедать в небольшое, но уютное кафе близ костела тринитариев. Сегодня я выполняла роль казначея, поскольку девчонки не успели поменять деньги.
С аппетитом пообедав, мы направились на дельнейшую прогулку по городу. Посетили бывшие монастыри францисканцев и францисканок (этот находился в ужасном разгроме, рядом стояли две громадные деревянные бочки), перестроенные в свое время Яном де Витте. Около монастыря францисканок мы встретили свадьбу, что тут же было зафиксировано на фотоаппараты кого-то из наших.
Чуть позже мы добрались до кафедрального католического собора Петра и Павла, построенного в 1370 г. Он неоднократно перестраивался, в частности, с северной стороны к нему была пристроена очень красивая готическая часовня. С западной стороны около храма находится высокая колонна, возведенная в 1672-1699г. Во времена владычества здесь Османской империи, когда здесь находилась главная мечеть города. Столб использовался как минарет. Когда Каменец-Подольский вернулся королевству Польскому, католики использовали столб для собственных культовых нужд. На столб поставили статую Пресвятой Богородицы и позолотили ее. Осматривая эту скульптуру, я в очередной раз отметила, как мне не нравятся традиционные католические нимбы из звезд. Евросоюз какой-то!
В самом храме находится потрясающая по красоте беломраморная гробница польской дворянки Лауры Пшездцкой, которая упала с лошади, сломав позвоночник. Три года ее лечили лучшие врачи Европы, но спасти не сумели. В возрасте 21 года она умерла. Родственники заказывали памятник в самой Варшаве. Меня поразила детализация изображения, вплоть до кружев на воротнике.
Осмотрев польскую часть города, мы снова спустились на Русскую улицу, дабы осмотреть Польскую Браму – еще один торговый путь в город. Впрочем, в силу серьезной усталости информация к этому моменту воспринималась плохо, поэтому простите мне столь краткое упоминание.
Из последних сил мы поднялись со дна каньона к еще одному каменному храму, считающемуся старейшим в городе. Говорят, что он построен еще в 13 веке как православный. Однако он столько раз перестраивался, что выяснить, как он выглядел раньше, не представляется возможным. Главным обломом для нас оказалось то, что нынешнее строение является откровенным новоделом 2007 г., а первая служба там прошла только вчера.
Усталые и измученные мы дождались своего автобуса и направились на ужин. Здесь, конечно, шведский стол был не так разнообразен, как за завтраком. Впрочем, мы все равно наелись.
После ужина, в свой последний вечер в этом замечательном городе мы не смогли преодолеть искушение отправиться погулять и сфотографировать несфотографированное. Около самой нашей гостиницы, уже за пределами острова Старого города нашелся симпатичный парк со статуей оленя и водопадом. Они очень красиво смотрелись с Новоплановского моста, по которому мы ездили до этого на автобусе в центр. Также мы сфотографировали очередную башню Старого города. После этого Полина отправилась гулять в каменные джунгли, а мы с Катей углубились в парк. Там обнаружилось очень романтичное и уютное местечко с небольшим болотцем, плакучей ивой, увитым виноградом гротом и золоченым орлом над ним. Вблизи грот оказался не столь интересным – местная молодежь исписала его любовными признаниями. К статуе оленя тоже спускаться не стали, ибо там торчали какие-то молодые люди. Другие молодые люди, увлеченные моим венком, очень хотели с нами познакомиться.
день третий
12 июля 2010 г.
Мы с Катей утром долго ждали обещанного визита Полины, чтобы вместе с ней пойти на завтрак. В тот момент, когда мы уже отчаялись ее увидеть и вышли из номера, она появилась в конце коридора. И вместе мы отправились вкушать очередной шведский стол, столь же обильный, что и накануне утром.
После завтрака до отхода автобуса у нас оставалось два с половиной часа, чтобы купить себе фруктов, как было запланировано еще вчера, обменять деньги (ибо девчонки все-таки хотели вернуть мне долг, пока меня не начала напрягать роль казначея) и немного еще погулять.
Погода утром обещала быть прохладной, и нам пришлось одеться потеплее. Впрочем, в какой-то степени это даже радовало, ибо от жары мы уже сильно устали.
С обменом денег вышло только на третий раз – в банках еще не был установлен курс. Зато фрукты нашлись легко. Мы занесли яблоки и абрикосы к себе в номер, и направились во вчерашний парк. Спустились к подножию водопада, чтобы заснять несколько красивых видов, подобрались поближе к оленю, нашли статую льва, с которой я тоже сфотографировалась.
Не забыли мы и заглянуть на территорию ближайшего к гостинице храма Александра Невского, который как раз сейчас восстанавливают по старым чертежам, ибо он был уничтожен в 30е годы. Сам храм не произвел особого впечатления, но около него мы обнаружили стену с цветником, около которой невозможно было не остановиться.
Между тем становилось жарко, и мы приняли волевое решение переодеться в последние минуты нашего пребывания в этой гостинице.
Дальше путь наш лежал все к той же надоевшей церкви Георгия Победоносца. Там мы захватили самый конец службы в честь Петра и Павла («Петр-Павел час убавил») и получили благословение архиепископа Каменец-Подольского Федора, который как раз покидал храм. Это событие наполнило меня особенной священной радостью. Все-таки есть что-то во мне такое верующее, несмотря на некоторые размышления на эту тему. И, конечно, я не могла покинуть храм без нескольких новых маленьких иконок. Они такие красивые… И они наполняют душу верой в чудо. Особенно «Трилетствующая». Кажется, я писала когда-то об этой иконе, попавшейся мне на глаза совсем случайно в Закарпатье…
На этой возвышенной ноте мы покинули Каменец-Подольский и направились колеса своего автобуса в Буковину, а именно в Хотинскую крепость, что на берегу Днестра. Не могу сказать, что нам повели хорошую экскурсию, ибо она была отвратной, и я поняла из нее очень мало.
Когда-то на месте этой крепости находилось Сарматское море, о чем свидетельствуют ракушки в камнях, которыми вымощена дорога на подъездах к старой части замка.
Сама крепость существовала на этом месте еще с 11 века (город основан князем Владимиром в начале 11 века, тогда эти земли входили в Киевское княжество), но тогда она была деревянной, и ее сожгли. В каменном виде замок был отстроен при Данииле Галицком в 13 веке. С начала 14 века город находится в составе Молдавского княжества, и после осады польскими войсками была реконструирована в 1540-1544 годах. Позже Хотин был захвачен турками, и в течение 17 века она постоянно переходила от турок полякам и обратно. В 1621 году произошло крупное сражение объединенных польских и украинских войск с войском Османской империи, в котором последнее потерпело поражение. Об этом сражении рассказывают, что один из украинских гетманов, убитый вражеской стрелой, собрал войско против турков, мстя за своего сына. Гетман был наполовину украинцем и наполовину поляком, и кровь его сына турки разлили по улицам захваченного ими Каменца-Подольского, чтобы изгнать оттуда навсегда поляков.
Впрочем, по результатам заключенного после битвы Хотинского мира крепость осталась за молдаванами и контролировалась, таким образом, турками, которым молдаване платили дань.
В 18 веке турки закрепили Хотин за собой и наняли для перестройки крепости французских инженеров (1712-1718 гг.). Тогда же эту крепость неоднократно брали штурмом русские войска. Известно также, что в 1918 – 1944 годах Хотин был частью Румынии, а затем – Украинской ССР. Надо сказать, что Румыния, которой сейчас принадлежит Южная Буковина, продолжает претендовать на эти места.
О самой крепости, во-первых, можно сказать, что она не имеет фундамента и поставлена сразу на скале. Сразу бросается в глаза красивый красный узор на одной из стен. От него так и веет чем-то восточным… Стены замка имеют толщину от 3 до 6 метров, причем 6 метров со стороны, противоположной берегу Днестра. Отсюда обычно происходили нападения Османской Империи. Если подойти к замку по валам с западной стороны, то, как будто, видишь перед собой корму корабля, плывущего по Днестру. Воистину величественное зрелище. Но как же тяжело карабкаться по всем этим земляным валам. Ведь замок, в отличие от большинства других, построен не на возвышенности, а в низине, из-за чего возникает вопрос о том, как обороняющиеся узнавали о приближении неприятеля.
Мы, естественно, обошли замок и внутри. На подходах ко внутренним воротам замка мы встретили несколько «Запорожцев» и предположили, что на других машинах тут не ездят. Впрочем, через некоторое время мы встретили батюшку на голубом мотоцикле, который спешил в храм, находящийся на новой территории замка, той самой, которой, как я поняла, занимались в свое время французы.
На старую территории ведут два моста. Внешний в свое время был подъемным – стандартный, согласитесь, вариант защиты. Ну и, конечно, на нападавших лили со стен всякую гадость. Сейчас он охраняется роем ос, который встретил нашу группу радостным жужжанием. Внутри стен находится другой мост через ров. Этот мост сделан, конечно, не просто так. Когда враг вступал на него, мост падал, роняя нападавших на колья шестиметровой высоты. Остальных добивали.
Что интересно, в отличие от большинства других крепостей, Хотинский замок располагается не на вершине холма, а в низине. Мне очень интересно, как же в таком случае защитники узнавали о приближении неприятеля. Положение действительно кажется весьма неудобным для обороны, но берег Днестра очень долго являлся естественной государственной границей и потому замок имел важное стратегическое значение.
На территории замка находится 67-метровый колодец, до воды там около 23 метров. Грязная вода Днестра (а она непрозрачна и коричневатого цвета) очищается, проходя через почву, и становится пригодной для питья.
Произвел громадное впечатление и погреб для продуктов, сырой и холодный, освещаемый только солнечным светом из шести отверстий в потолке. Туда ведет уже порядком изношенная и занесенная землей лестница. Зайдя туда, мы с Катей подумали, что этот замок, бесспорно, больше заслуживает роли замка графа Дракулы.
Спустились мы и к Днестру, чтобы немного охладиться после прогулки по палящему солнцу, хотя купаться полезла только Полина. Я лишь намочила ноги в ледяной воде реки.
На обратном пути мы немного перекусили. Очень уж вкусные блины продавались около входа в крепость. И такие большие! Времени, данного нам Сашей, хватило бы еще раз обойти крепость, но уже как-то не хотелось. И я, вспомнив, что у меня есть сидушка, вытащила ее из автобуса и устроилась позади памятника тому самому гетману полуполяку (его фамилия Сагайдачный или как-то так) с видом на укрепления новой части замка и Днестр.
Когда вся группа собралась, мы поехали обратно через Днестр в село Жванец, дабы осмотреть остатки тамошней крепости, которая по своему расположению всегда противостояла Хотинской. Впрочем, на месте крепости мы обнаружили обломки башни, корову, большой пустырь и дот советского времени, построенный, когда здесь была граница с Румынией. Надо сказать, устройство дота показалось многим более интересным, чем жалкие останки крепости. Но приехали мы сюда ради того, чтобы посмотреть на замечательный вид на реку Жванчик, приток Днестра, делающий тут очень крутой, более чем на 90 градусов, поворот и имеющий еще и заливчик. Не смотрите на уменьшительно-ласкательное название, эта река по ширине даст фору Москве-реке. По глубине, думаю, и подавно. Ведь у такого гиганта, как Днестр должны быть и притоки громадные. Нам говорили, что Днестр около Хотинской крепости имеет 27 метров в глубины и порядка 400 – в ширину. Максимальная глубина Днестра, по словам экскурсовода – 86 метров. Ничего так речка, правда?
Насладившись видом, мы снова пересекли Днестр и направились в город Черновцы. О его истории я, пожалуй, распространюсь в отчете за завтрашний день, ибо он будет посвящен прогулке по городу. А сегодня мы только успели доехать до гостиницы и заселиться в нее, а посмотреть город смогли только из окна автобуса. Да простят меня читатели, я не такая фанатка, чтобы гулять после ужина.
По дороге в Черновцы Саша рассказывал интересные истории. Например, знаете ли вы, откуда взялась фраза «Молчание – знак согласия»? Во время третьего раздела Рече Посполитой поляки заняли принципиальную позицию молчания и не отвечали ничего на вопросы представителей других государств. Когда стало понятно, что слова из них не вытянешь, поднялся представитель Российской Империи и сказал эту самую фразу. С тех пор она стала обозначением того, что молчание – символ невозможности сопротивления, когда к твоему мнению все равно уж не прислушаются. Так-то!
Итак, мы прибыли в гостиницу. Конечно, после замечательных условий в Каменце-Подольском и при воспоминании о гостинице, например, в городе Алапаевске, мы не могли не переживать, что нас ждет…
Мы не знаем, что нас ждет,
И, дело ясное, надо быть готовым ко всему.
Результат превзошел наши ожидания. Огромная двуспальная кровать… Так еще и зачем-то расстеленный диван, так что в номере можно разместить сразу четверых, а он ведь двухместный. Впрочем, восемь полотенец в ванной тоже заставили нас задуматься… Дешевенькие зубные щетки, стандартные, какие в любом магазине продаются – это тоже перл. И, естественно, старый, явно советского времени шкаф в прихожей. Такой крашеный, стенной, ободранный – он составляет явный контраст со всем остальным. Судя по устройству номера, в процессе ремонта он был расширен за счет бывшего балкона. Собственно, без балкона можно и прожить. А вот кондиционера у нас нет – это грустно. Видимо, когда они закупили в ближайшем хозяйственном зубные щетки, то поняли, что на кондиционеры уже не хватает. Пришлось обойтись вентиляторами… Зато у нас есть часы, термометр и даже специальная фирменная бумага. Надо бы взять немного на память.
Ах да, и кто знает, что такое «БЛЯХАРНЯ», скажите, а? А то видела я такую большую вывеску, а что это такое, не знаю.
lдень четвертый
13 июля 2010 г.
Итак, дорогие мои читатели, сегодня у нас в программе город Черновцы, центр самой маленькой по размеру области Украины.
Местность эта в свое время принадлежала территории Киевского, а затем Галицко-Волынского княжеств. Согласно летописям, еще в 10-11 веке здесь, правда, немного в стороне от современного города, на холме Цецин располагался одноименный город, который был разорен татаро-монголами в 12 или 13 веке. После этого земли остались как будто ничьими и здесь поселились молдаване. Надо сказать, что эта народность, исходно восточная, сейчас приобрела изрядную долю славянской крови. Впрочем, и коренное русинское население тут тоже было представлено. Молдаване эти приняли православие, посему и край сам остался православным. Он никогда не принадлежал полякам, и по этой причине здесь не было знаменитой унии, православие сохранилось в своем исконном виде.
Первое упоминание о городе, как о Черновицах встречается в летописях 1408 года, так что в этом году Черновцы празднуют свое 602-летие. Город никогда не имел на своей территории крепости и позиционировался исключительно как торговый центр.
В 16 веке Буковинская территория была захвачена турками и включена в состав Османской Империи. Впрочем, молдаване стали лишь данниками турков и им было позволено оставить собственную религию.
В 1774 году, после раздела Рече Посполитой, территория Буковины была присоединена к Австро-Венгрии, после чего началось бурное развитие городского строительства, так как на это появились деньги. Здесь начинается настоящий строительный бум. Впрочем, большинство архитектурных памятников города относятся к 19 -- началу 20 веков. Кроме того, Австро-Венгрия активно поддерживала местные национальные общины: русинов, которым внушалось, что они не русские, а новая национальность – украинцы, евреев и армян.
После австро-венгерской революции 1848 года местные епископы получили статус митрополитов, для чего была построена на окраине города удивительная по красоте митрополичья резиденция. О ней чуть позже.
В 1918 – 1944 город Черновцы входил в состав Румынии, и некоторые архитектурные памятники свидетельствуют об этом периоде истории. А дальше территория вошла в состав Украинской ССР, затем – Украины.
Как следует из исторической справки, город этот непривычен для нашего восприятия не только откровенно западным колоритом архитектуры времен Австро-Венгерского господства, но и самим своим устройством. Нет здесь ни четкого геометрического плана, ни какого-либо центрального укрепления. Город перетекает от одной площади к другой, и именно площади являются такими микроцентрами города, причем существуют они просто так, а не как плац перед крепостью, как наша московская Красная площадь, например.
Осмотр города мы начали с одного из самых ярких его жемчужин – резиденции православных митрополитов Буковины и Далмации, нынче являющейся главным корпусом Черновицкого университета.
Годы постройки этого комплекса 1864-1882. Архитектор Йозеф Главка. Надо сказать, что средств на строительство этого комплекса было выделено более чем немало. Только сама Австрийская империя выделяла ежегодно по 40 000 гульденов, а ведь были еще и другие жертвователи, например, русский фонд сбора денег. Сам Йозеф с помощью каких-то интриг в 70х годах был отстранен от строительства, видимо, потому что оказался слишком честным.
Комплекс зданий состоит из трех частей: по центру – жилые и рабочие помещения митрополитов, слева – храм трех святителей, справа располагалась духовная семинария.
Надо сказать, что комплекс этот просто поражает воображение своим размахом, своей красотой. К счастью, в храме сохранилась роспись, поскольку ректор университета в советское время не позволил ничего там менять. Мы зашли внутрь насладиться красотой храма (он принадлежит нынче украинской православной церкви) и акустикой. Нам запустили запись церковных песнопений, и я с восторгом расслышала там «Богородице» Рахманинова, и вышла из храма просветленная и обновленная.
Ах, этот комплекс зданий красного кирпича с красивыми крышами из глазурованной черепицы! Никогда раньше я не видела такого, чтобы крыша зданий расписывалась каким-то узором. А тут так и есть. Как выразилась экскурсовод, «мавританско-византийский стиль с буковинскими выкрутасами». Впрочем, конечно, это нужно видеть.
Мы прошлись и по парадным залам центрального корпуса, по мраморному залу, потерявшему большую часть былой красоты из-за пожара, по красному залу, про зеркала в котором есть поверье: стоит женщине посмотреться в него и загадать возраст, как она возвращается в него, а стоит мужчине туда посмотреть, как ему прощаются все грехи его.
Прогулялись мы и по красивому парку за резиденцией, встретив, наконец, знаменитый бук, в честь которого названа вся территория Буковины. Затем мы вышли и направились в центр города.
В центре мы гуляли от площади к площади, осматривая достопримечательности. Запомнилось мне так называемое в народе здание «киногоги». Это остатки старой реформистской синагоги «Большой Темпль», построенной в 1873-1877 гг. Здание было сожжено в 1941 г. Во время гонений на евреев. Восстановлен в 1959 г. В качестве кинотеатра. Красивое такое голубое здание. О его старом предназначении говорят круглые окошки с характерным узором.
Еще одно знаменитое здание в городе – это «Дом-корабль» или «Шифа», стоящий на углу двух улиц. По преданию, он был построен одним богатым купцом для своего брата-моряка, дабы тот мог поднимать на него, как на палубу, курить трубку и обозревать окрестности. Дом красивый, история и того лучше.
Среди многочисленных зданий города мы для себя отметили «Дом с совой», он же дом «Союза врачей Буковины». К нему мы даже вернулись в свободное время, чтобы сфотографировать сову. Также отметили «Дом со львами», ранее бывший дворцом юстиции, а теперь – убежище властей города.
Вторым после резиденции митрополитов по яркости впечатлением стало посещение здания театра, построенного в 1904-1905 гг. по проекту архитекторов Фельнера и Гельмера. Схожие здания есть и в других европейских городах, есть даже где-то в Германии, кажется, точная его копия, даже построенная чуть раньше по тому же проекту, ибо в Черновцах не нашлось денег на немедленное воплощение проекта. Директор театра, проводивший нам экскурсию (ах! Какой это человек! Актер по образованию, горячо преданный своему делу, по-русски говорит чисто, интеллигентен и вежлив, настолько не горд, чтобы провести нам замечательную экскурсию… Я в восторге и преклоняюсь!) гордо заявлял, что его театр от этого только выиграл, ибо архитекторы доработали в процессе свой проект. Фасад здания, что особенно мне понравилось, украшен симметрично расположенными барельефами-бюстами Шекспира и Вагнера в окружении ангелов. А я-то думала, что это там такое подписано столь знаменитыми фамилиями вообще?
Внутри театр великолепен. Позолота, узоры на потолке и стенах, поразительнейшая акустика даже в самом холле, устроенная за счет керамической посуды, каким-то образом вделанной в пол. Театр исходно на 816 мест, но из-за установки прожекторов и прочего оборудования их число уменьшилось до 736. И построено это великолепие было всего за 14 месяцев, можете себе представить?!
К сожалению, Саша прервал весьма увлекательное путешествие в мир театра, как раз когда директор рассказывал о том, что один нынче известный русский актер работал монтажником в их театре, мечтая играть в нем. И мы побежали обедать.
Вся вторая половина дня лично для меня была сплошным поиском тенечка и прохлады, куда можно забиться и отдохнуть. Да и ноги начали болеть. А мы ведь только начинали путешествие по храмам города. Ради одного из них, редкого памятника местного деревянного зодчества Саше даже пришлось перелезать через забор и открывать нам ворота изнутри. Другого способа туда проникнуть не было. Я, конечно, поражена до глубины души таким фанатизмом, но как-то было страшновато все-таки.
Мы посетили так называемую «Пьяную церковь» - храм св. Николая, построенный, что удивительно для нас, находившихся под властью советов с 1918 года, в 1930 году». Пьяной церковь называют за то, что у нее четыре барабана под маленькими главками (храм пятиглавый) скошены, вернее, закручены, что производит неизгладимое впечатление при первом взгляде на них. Надо сказать, что это, как и многое другое во внешнем декоре (как и во внутреннем) храма имеет ярко-выраженные румынские корни. И, конечно, снова эта расписная крыша…
Мы были удивлены, что Саша не повел нас к одному из памятников городского храмостроительства, который мы углядели по дороге к автобусу. Это иезуитски костел сердца Иисуса, особенно интересный мне тем, что он построен в готическом (неоготическом, согласно путеводителю) стиле. Обязательно надо будет осмотреть в свободное время в пятницу.
Еще была красивая армянская церковь, второе детище архитектора Йозефа Главки. Армянская церковь св. Петра и Павла, конечно, не столь яркая, как резиденция митрополитов, видимо, из-за недостатка средств, но все равно очень красивая. У меня к ней душа лежит еще и потому, что нынче в этом здании располагается зал органной и камерной музыки. Очаровательное сочетание – храм и орган. Жаль, что в православной традиции это не принято. Очень жаль.
Вот, пожалуй, и все, что мне запомнилось из этой прогулки. Много интересного можно почерпнуть из книги «Прогулка по Черновцам и Буковине», которую я купила утром за бешеные деньги – 120 гривен. Впрочем, пока не жалею, ибо зачитываюсь интересными подробностями о городе. Хотите – могу поделиться)
Ах да… я теперь знаю, что такое «Бляхарня». Это, оказывается, означает лавку жестянщика.
день пятый
14 июля 2010 г.
Сегодня у нас пошли некоторые изменения в программе поездки. Саша решил, что выезд на Буковинские Карпаты будет завтра, а сегодня мы совершим так называемый Днестровский выезд, то есть вокруг Днестра. А реально – снова на бывшую территорию Польши за Днестр.
Когда мы выезжали из города, я увидела слева памятник трамваю. Кажется, это единственный трамвай в городе. Интересно, будет ли время его сфотографировать?
Первой остановкой на пути было село Крещатик (или все-таки Хрещатик?), откуда открывается замечательный вид на поворот Днестра и город Залещики. Кроме того, в селе находится монастырь, который ранее был пещерным. Мы очень хотели побродить по пещерам, Саша даже попросил нас не углубляться. Однако, к нашему общему разочарованию, углубляться было некуда, ибо пещеры обвалились, остался только небольшой грот с храмом, куда мы все заглянули.
Монастырь основан в 1768 г. перебежчиками из Польши (мы находились еще на турецкой стороне Днестра) после принятия унии, которую многие православные не без основания сочли предательством собственной религии. Им пришлось бежать, поскольку начались гонения на православных.
В монастыре было тихо и спокойно, мне очень понравилось. Рассказали нам легенду о польском шляхтиче, который, возвращаясь с какой-то ярмарки, потерял управление коляской своей. Лошадь понесла его к обрыву (а берег в этом месте очень высок), а он ничего не мог сделать. И выскочил откуда-то православный священник, и схватил обезумевшую лошадь под уздцы. И остановилась она у самого края обрыва. Шляхтич, воодушевленный чудесным своим спасением дал деньги на строительство деревянного храма на территории монастыря.
Покинув Крещатик, мы снова немного изменили программе, и, боясь вероятного дождя, отправились осматривать вид, занимающий первую позицию среди пейзажных мест Украины. Сейчас здесь располагается село, название которого я радостно забыла, а когда-то находился город Червоноград, известный с начала 9 века и названный так из-за того, что земля вокруг красного цвета (глина такая) и воды реки Джурин, омывавшей город, во время дождей тоже становились красными. Город располагался в ложбинке, омываемый с трех сторон рекой, как будто на полуострове, на низком берегу Джурина. В 1434 году он был королевским городом (см. выше про Каменец) Великого Королевства Польскому, и там даже был каменный замок, а в 17 веке его захватили турки. История сия достаточно интересна, ибо отчаявшись взять город обычными методами, турки пошли на нечто неординарное. Прорубив в скале отверстие, они изменили течение реки Джурин так, что она больше не огибала город. Так образовался великолепный по красоте рукотворный водопад, а турки взяли город посуху.
Во времена владычества турков (1621-1672) город пришел в упадок, и к 18 веку от него не осталось уже почти ничего. С 1778 местность принадлежала Понинским, которые отстроили здесь себе замок-дворец в 1820х годах. Дом имел две башни по сторонам, что и придавало ему сходство с замком. Разрушен он был во время Второй Мировой Войны, и только эти самые две башни и сохранились. Кто-то считает, что замок разрушили снаряды, а кто-то – что он был подорван изнутри. Кроме того, за башнями виднеются развалины костела доминиканского монастыря (1615 г.). На горе также находится мавзолей Понинских, но лично я до него не доходила.
Здесь состоялась у нас длинная пешая прогулка, вернее, я бы даже сказала, проползка и пролазка, ибо именно этим мы занимались по склонам высокого берега старого русла реки Джурин. Человека три даже не выдержали всех этих обрывов и вернулись в автобус. Остальные продолжили скакать и скользить аки горные козы, пока не вышли на тропу. Тропа была коровья, и здесь нас поджидали мины. Впрочем, мины даже не самое страшное. Дорога уходила в буковую (как мы наивно подумали), а на самом деле, грабовую (что звучит еще красивее и, что самое главное, вернее) рощу на склоне холма. Заходя туда, я вспомнила замечательный мультик про птичку киви, которая мечтала летать, потому что деревья росли под углом. Очень красиво и романтично.
Впрочем, в процессе пересечения рощи все оказалось гораздо менее романтично, ибо дорога размокла от недавних дождей. Кроме того, нам был обещан мостик через ручей. Оказалось, что мостик унесло всего несколько дней назад. Пришлось переходить вброд. Впрочем, было неглубоко и после палящего солнца даже приятно.
Через сотню метров мы вышли к самому большому равнинному водопаду Украины, тому самому, созданному руками турков. Оказывается, даже война может сотворить нечто великолепное. Когда я подошла к водопаду, то поняла, что теперь я точно обязана сделать клип на «Развалину башни» Танеева. Такое великолепие невозможно было не заснять. Мы облазили водопад со всех сторон, зачарованные бешеным ревом воды. Кто-то даже залез купаться.
Затем мы устроились всей нашей громадной группой в тени небольшого дерева на заслуженный отдых. Здесь нам удалось попить квасу перед грядущим устрашающим подъемом к автобусу. Впрочем, перед ним мы, конечно же, подошли к руинам дворца и костела, которые были столь недоступно далеки во время всей нашей прогулки и столь дразнили нас. Впрочем, на фоне водопада впечатление от развалин сильно потерялось.
Для подъема к автобусу была выбрана дорога, серпантином идущая по склону. Серпантин этот в одном месте напоминает какие-то инопланетянские узоры. Большая часть группы проигнорировала серпантин, представив себе, насколько он длинен, и по принципу «после такой прогулки нам ничего не страшно», храбро полезла вверх по склону. Даже старейшая участница поездки, Евгения Ивановна, которой 79 лет, отказалась сесть на попутную машину и пошла пешком. Вспоминается приговорка прошлого года: «Умный в гору не пойдет, умный в гору заползет».
Когда я заползла в гору, то обнаружила, что кожа моя от пребывания на солнце покрылась красными волдырями. Если честно, меня это очень напугало. Но как могу я, самая молодая в группе, жаловаться на то, что мне плохо (а меня, кажется, еще и солнце немножко ударило), если тут такие герои, как Евгения Ивановна? Робкая попытка найти сочувствие у Кати и Полины провалилась, и я, уйдя под какое-то дерево, разрыдалась от страха и усталости. Впрочем, я рано обижалась на подруг. Они мне очень помогли потом, когда я через несколько минут пришла в себя. Даже нашли у кого-то крем от ожогов, который значительно смягчил мою крапивницу.
В общей сложности, мы провели в селе Нырков (я-таки нашла его название, гордитесь мною) ровно четыре часа, после чего, усталые и дико голодные, направили колеса в город с очаровательным названием Чортков. Городок этот весьма невелик, известен с 1522 года, когда получил Магдебургское право. Позвольте мне не углубляться в его историю, не столь велика эта птица, чтобы о ней много писать. Да и не так уж он меня вдохновил, к сожалению. А может, просто от усталости. Так, милый маленький городок с интересным названием.
Наконец-то мы смогли вдоволь поесть в кафе с видом на главную площадь города. Вы себе плохо представляете, какое это было счастье! А уж когда мы заказали себе по молочному коктейлю…
Прогулка по городу была краткой. Мы проигнорировали страшный новый (1992-2001) православный храм и находящуюся за ним синагогу, ибо сочли, что архитектура эта не заслуживает внимания. Понравились нам деревянные торговые ряды 19 века, торг в которых идет и сейчас (хотя мы приехали слишком поздно, к сожалению). Произвела впечатление и деревянная ратуша с петушком на крыше. Но больше всего приковал к себе наше внимание костел Петра и Павла, построенный в конце 19 века на главной площади в готическом (вернее, неоготическом) стиле. Настоящее украшение города, которое видно, кажется отовсюду. Жаль, освещение было не столь удачно, как нам хотелось бы. Хотя в фотографиях его темного силуэта тоже есть что-то завораживающее. Я поиграла с выдержкой (спасибо Артему Сергеевичу за науку), чтобы получить более удачные фотографии места.
Собравшись всей группой, уже организованно, мы добрались до памятника деревянной архитектуры – храма лемковской школы (лемки – славяне, населявшие эти места и Закарпатье, с их архитектурой мы встречались в прошлом году). Красивая такая деревянная церковь, но, поскольку мы сильно устали, ничего особенного.
На обратном пути наш народ внимательно высматривал в городе непросмотренные достопримечательности, но водитель жестоко оборвал наши мечты: «Шпиль – не шпиль, а мы едем в Толстое». И в самом деле, было уже около восьми часов вечера. Без ужина мы уже остались, но Саша его и не заказывал. А вот поспать все-таки после трудного дня хотелось чрезвычайно. А сам Саша, не ведающий усталости, полдороги не давал нам спать своими замечательными рассказками.
По дороге мы действительное заехали в «поселок с оскорбительным названием Толстое» на «речке с оскорбительным названием Тупая». В течение четырех веков (с 1549 года) село было городом, но этот статус советская власть у него отобрала. Здесь нам довелось осмотреть храм святого Архистратига Михаила. Из истории села известно, что впервые оно упоминается в 1414 году как принадлежащее Вячеславу Толстому. В 16 веке город принадлежал Михаилу Хмелю, отцу знаменитого Богдана Хмельницкого. Как пишет некая каменчанка (или все-таки «Подоляночка» как кафе в том чудном городе?), вероятно, что Богдан Хмельницкий здесь родился или, как минимум, был зачат. Над последней фразой мы смеялись всем автобусом.
Собственно, история оказалась намного интереснее, чем место. Мы осмотрели храм довольно быстро, выслушали рассказ водителя о том, как он возил каких-то арабов по Карпатам, и поехали домой.
В гостинице у меня хватило сил только принять холодный душ (заметьте, я ненавижу холодный душ, и всегда принимаю горячий, а тут совсем перегрелась) и через десять минут после приезда завалиться спать. Отчет пришлось писать на следующий день в автобусе.
продолжение следует в другой записи - в эту не лезет
@музыка: Танеев - Развалину башни, жилище орла
@темы: путешествия, ПИКО